극소수의 호주 원주민들이 알고 있습니다.

토레스 해협 섬사람들은 호주가 원산지인 풍부한 문화적 정체성을 가지고 있지만, 그것을 들어본 여행자는 거의 없습니다.
목요일에 페리를 타고 섬의 주요 부두에 도착했을 때, 돌풍이 내 선글라스를 목가적인 토레스 해협으로 들어 올릴 뻔했습니다. 이 해협의 악명 높은 얕은 물과 날카로운 암초는 스페인의 루이스 바즈 데 토레스가 처음 항해했을 때부터 많은 배들을 점령했습니다. 1606년에 유럽인들은 호주의 북쪽 끝에서 이 외딴 길을 항해했습니다.

동료 여객선 승객들이 대기 관광에 들어가자 현지 가이드 수 존스(Sue Jones)는 "동계 기간 동안 남동쪽 무역풍은 시속 40km까지 상승할 수 있고, 거친 북서풍은 여름에 폭풍을 몰고 옵니다, "라고 말했습니다. 버스. "오늘은 12개월 동안 안 좋은 날이었어요, "라고 우리가 작은 언덕이 많은 섬 주변을 걸으면서 그녀가 농담을 했습니다.

토레스 해협 제도의 행정 수도인 목요일은 한때 퀸즐랜드의 케이프 요크 반도와 오늘날의 파푸아 뉴기니 사이에 육교의 일부를 형성했던 200개 이상의 섬 중 하나입니다. 지난 빙하기 말 해수면이 상승하여 이 지역이 범람했던 약 8,000년 전 상황은 바뀌었습니다.

토레스 해협에 사는 6,000명 중 절반 정도가 살고 있고 80% 정도가 원주민인 TI는 전형적인 열대 섬 휴양지가 아닙니다. 배낭여행객들을 위한 호스텔이나 가족 휴양지도 없습니다. TI 해변을 순찰하는 바다 악어들이 있어서 물에 담그는 것은 너무 위험합니다. 그리고 바람도 끊임없이 분다. 하지만 브리즈번에서 북쪽으로 약 2,700km 떨어진 호주의 이 먼 모퉁이를 방문해야 할 큰 이유가 여전히 있습니다. 그리고 저는 호주의 가장 북쪽에 있는 펍인 토레스 호텔에서 피포(FIFO) 직원들과 파인트를 할 기회에 대해 말하는 것이 아닙니다. 그들 대부분은 건강에서 국방에 이르기까지 정부 업무에 종사합니다.

내륙(또는 남부) 제도의 카우라레그 사람들에게 "와이벤"으로 알려진 TI는 토레스 해협 섬사람들의 깃발에 다섯 개의 별표로 표시된 다섯 개의 섬 군집 중 하나입니다. TI는 토레스 해협 섬사람들을 경험하기에 가장 접근하기 쉬운 곳입니다. 문화가 탄생한 곳의 문화입니다.

멜라네시아 토레스 해협 섬 주민은 오랫동안 파푸아 뉴기니 및 케이프요크 원주민 공동체와 교역해 왔습니다. 그러나, 그들은 각각의 섬 그룹과 그들 안에 있는 18개의 원주민 공동체에 따라 다른 문화적, 언어적 전통을 가지고 있습니다. 대부분의 호주 원주민이 아닌 사람들은 본토 원주민 문화와 역사의 주요 요소를 잘 알고 있지만, 토레스 해협 섬 주민의 정신적 믿음의 초석을 이루는 남쪽 하늘의 별자리로 대표되는 핵심 창조 신 타 가이에 대해 들어본 사람은 거의 없습니다. 또는, 선주민의 꿈이나 드림타임 개념과 달리, 토레스 해협 섬 주민 문화는 4개의 주요 시간대를 분리합니다.

19세기 그린힐 요새와 지금은 박물관으로 사용되는 이 섬의 묘지에 들러, 한때 TI의 진주 산업의 번영을 상기시켰던 존스의 드넓은 일본 경내 투어는 토레스 해협의 역사와 문화에 대한 훌륭한 소개를 제공합니다. 이곳은 호주 원주민의 토지 권리 운동의 선구자였던 고(故) 에디 코이키 마보의 출생지이기도 합니다. 여러분은 TI에서 하루 여행으로 압축할 수 있는 것보다 더 많은 것을 발견할 수 있을 것입니다. 엄청난 호텔 객실 비용을 감안할 때, 오후 여객선이 70분간 출발했을 때, 나는 그가 섬에 남겨진 유일한 관광객 중 한 명이라는 사실에 놀라지 않았습니다. 세이시아 본토의 항구로의 여행.

기후 변화의 영향과 수익성이 좋은 토레스 해협 랍스터 산업을 강타한 코로나바이러스 팬데믹의 영향과 함께 섬 생활비 상승은 잘 알려지지 않은 호주 토착 문화의 지속 가능성에 대한 위협을 증가시키고 있습니다.

평일에 하그레이브 거리에 있는 그녀의 집 스튜디오를 방문할 수도 있는 수상 경력이 있는 토레스 해협 섬사람인 섬유 예술가 로지 웨어는 "젊은 사람들은 기회가 부족해서 떠나고, 그들 중 많은 사람들이 돌아오지 않습니다"라고 말했습니다. 웨어는 그녀의 예술을 통해 젊은 세대의 토레스 해협 섬사람 문화를 끌어들이는 데 열정적인데, 그 중 일부는 가족 토템 동물에서 영감을 받았습니다.

"매주 토요일 작은 팝업스토어처럼 마을에 테이블을 놓으면 어린 아이들이 지나갈 거예요."라고 그녀는 말했습니다. "저는 그들에게 '(할머니의 작품을 의미하는) 예술을 보고 싶나요?'라고 묻습니다. 그리고 그들은 작은 머릿속에 그 예술, 그 문화를 가지고 떠납니다."

젊은이들도 기회가 부족해서 떠나고 돌아오지 않는 경우가 많습니다.
TI 부두 근처에는 토레스 해협의 유물과 이야기를 보관하는 주요 장소인 갑 티투이 문화 센터가 있습니다. 제가 방문한 동안, 윰플라톡(토레스 해협 크레올)의 바이볼(바이볼스) 컬렉션을 포함한 전시물들과 함께 기독교 영향을 도표로 담은 훌륭한 임시 전시회가 있었습니다.

모든 섬 주민들이 1871년 7월 1일 런던 선교회의 도착을 쉽게 받아들이지는 못했지만, 기독교는 여전히 지배적인 종교이며, 매년 7월 1일 지역 축제 달력에서 가장 중요한 날 중에 빛의 도래 기념일을 기념합니다.

토레스 해협 섬을 기독교로 개종시킨 것은 근본적으로 주술과 인간 사냥과 같은 문화적 전통을 종식시켰습니다. 우피(upi)로 알려진 대나무 칼로 적의 머리를 자르는 의식적인 관습은 이 지역의 초기 유럽 탐험가들 사이에서 섬 주민들에게 두려운 평판을 얻었습니다. 역사학자들은 기독교가 섬들 간의 전쟁을 완화시킨 것으로 인정하기도 하지만, 토레스 해협의 전사 문화는 여전히 뿌리 박혀 있습니다.

목요일 이 섬에서 페리로 15분 거리에, 더 크고 험준하며 인구가 적은 혼섬(나루파이)은 잊혀진 호주 군사 역사의 한 장과 함께 이 전사 문화에 대해 더 많이 배울 수 있는 단 한 곳입니다. 가장 열렬한 역사 애호가들만이 제2차 세계 대전 동안 혼섬에 주둔했던 토레스 해협 경보병 대대에 대해 들어봤을 것입니다. 그 당시, 아일랜드 혼섬은 다윈 이후 가장 많이 공격을 받은 호주 영토였습니다.

 

1994년 교사로 Horn Island에 도착한 이후 이 지역의 전쟁 유산을 보존하기 위해 일생을 바친 투어 가이드 Vanessa Seekee는 "거의 모든 토레스 해협 섬 주민 중 880명이 호주를 방어하기 위해 입대했습니다"라고 말했습니다. 유물이 흩어져 있는 것을 발견합니다. "이는 모든 가족이 제2차 세계대전에 참전한 사람을 알고 있다는 뜻입니다." 이 분쟁으로 인해 150명 이상의 군인과 80명의 민간인이 목숨을 잃었습니다.

Seekee와 그녀의 남편 Liberty가 설립한 훌륭한 토레스 해협 문화유산 박물관(Torres Strait Heritage Museum)에서는 호주 유일의 원주민 대대에 대한 이야기를 기억하고 있습니다. Seekee의 흥미진진한 Horn Island WW2 투어 에는 방문이 포함되어 있으며 , 이 투어를 통해 부부의 Horn Island WW2 보존 프로젝트의 일환으로 복원된 King Point의 대공 포대를 포함하여 여러 장소를 방문하게 되었습니다. 공항 근처에는 추락한 B-17 폭격기의 잔해(동체에서 페이퍼바크 나무가 자라고 있음)가 그다음 목록에 있었습니다.

대부분 비행기로 접근할 수 있는 더 멀리 떨어진 토레스 해협 제도 지역 사회로 여행하려면 관련 지역 의회의 허가를 받아야 합니다. 방문하기 더 쉬운 방법은 Coral Expeditions 와 함께하는 모험 크루즈를 이용하는 것입니다. 여행 일정은 서부 제도(Western Islands) 그룹의 일부인 바두(Badu) 제도와 모아 제도(Moa Islands)를 방문합니다. 이곳에는 직조 및 리노 판화 제작을 포함하여 토레스 해협의 활기 넘치는 예술적 전통을 보여주는 유명한 예술 센터가 있습니다. 전쟁은 한때 Badu 남성의 주요 직업 중 하나였습니다. 예술가의 유산을 대표하는 인쇄물에서 두개골 모티프를 찾아보세요.

하지만 섬 호핑이 토레스 해협 섬 주민 문화를 경험할 수 있는 유일한 방법은 아닙니다. 1947년에 파푸아뉴기니에서 불과 4km 떨어진 사이바이 섬에 큰 파도가 닥쳐 현재 세이시아(Seisia)와 바마가(Bamaga)로 알려진 본토 공동체로 가족들이 이주하게 되었습니다. 후자는 원주민 소유의 케이프 요크 페닌슐라 로지(Cape York Peninsula Lodge)가 있는 곳으로 , 이곳에서 유명한 토레스 해협 섬 주민 댄스 극단 Naygayiw Gigi (Northern Thunder)가 종종 Saibai 전통에 뿌리를 둔 매혹적인 루틴을 공연합니다.

"우리의 많은 문화들이 이야기 속에 저장되어 있고, 춤과 노래를 통해 이러한 이야기들을 표현하는 것이 우리의 문화와 언어를 유지하는 방법입니다. 언어는 빠르게 쇠퇴하고 있기 때문에 정말 중요합니다."라고 극단의 매니저인 레오노라 아디디가 제게 말했습니다.

이야기 속에는 우리의 문화가 많이 담겨 있고, 이러한 이야기를 춤과 노래로 표현하는 것이 우리의 문화를 유지하는 방법입니다.
대조적으로, 르네상스를 경험하는 토레스 해협 섬 주민 문화의 또 다른 중요한 부분은 음식입니다. 2021년 호주 텔레비전에서 방영된 이 지역의 첫 번째 요리 시리즈인 스트레이트 투 더 플레이트(Straight to the Plate)는 태평양 섬 주민에서 일본인에 이르는 수세기 동안의 무역의 영향을 받은 잘 알려지지 않은 음식들을 시청자들에게 소개했습니다.

2021년 문을 연 멜버른 레스토랑이자 바인 Bigest Thank You의 성공에 이어, Nornie Bero 셰프도 토레스 해협 섬 주민 요리의 인지도를 높이는 데 참여했습니다.

토레스 해협 가정에서는 전통 음식이 더 흔하게 제공되지만, 말 그대로 현지 문화의 맛을 즐길 수 있는 곳이 몇 군데 있습니다. 배를 타고 세이시아에서 조금 떨어진 곳에 있는 옛 진주 농장인 로코섬의 소박한 글램핑 숙소로 변신한 접시 위에 나마스(코코넛우유에 절인 생선으로 만든 향긋한 세비체 같은 요리)를 올려 먹는 것이 믿기지 않았습니다. 호주 레스토랑 메뉴에서 이렇게 맛있는 애피타이저를 본 적이 없습니다. 호주의 '다른' 토착 문화에 대해 우리가 알아야 할 것은 의심할 여지없이 훨씬 더 많습니다.